reprapy.pl

Co masz na myśli dokładność jeżeli pytasz o wymiary to mój drukuje z bledem +-0,05, który można skompensować odpowiednim przygotowaniem modelu

Mam na myśli to, że zaprojektowałem w modelu rowek na tą diodę, tak aby sam element świetlny się wpasował i tego rowka w ogóle nie wykonało. Było tam po 0,2mm na stronę

Pokaż model

Model płyty głównej? Bo sama drukarka to Ender 3 pierwszej generacji.
Kupiłem z takimi modami :
Ekstruder Direct
Metalowe regulatory naciągów paska
Smothery X I Y
Zamontowany na śrubie Z element do kasowania luzu z mosiądzu.
Wymienione sprężyny stołu na mocniejsze.

Teraz przeprowadzam szereg przeróbek (bo modami tego nazwać już nie można ) i zauważyłem, że kółka mają już luz na łożyskach i rowki ale siedziało to wszystko sztywnie w profilu,l. Jednak już w kupionym profilu są luźno i będę musiał je wymienić.

W każdym razie nic żadnych luzów nie miało, miałem potworne problemy z nitkowaniem, drukowanie też było możliwe od temperatury 240 stopni, winny okazał się jednak zagięty gardziel (nie zauważyłem że go uszkodziłem podczas prostowania (pierwsze kalibrowanie stołu poprowadziło głowicę idealnie w bok stołu)

Mam jeszcze jedno pytanie, muszę zrobić na nowo blok grzejny i zastanawiam się, czy zostawić oryginalną przerwę między radiatorem gardziela a blokiem? Chodzi mi o odległość między radiatorem a blokiem grzejnym. Mam gardziel z końcówką tytanową, która jest w bloku i miedzianym prowadzeniem, który wchodzi do radiatora.
Trochę poczytałem i wpadł mi do głowy pomysł, aby w bloku grzejnym zostawić gwint M6 na dyszę, którą mam zamiar zamontować dodatkowo z pastą termoprzewodzącą na gwincie, a tam gdzie wejdzie końcówka tytanowa z gardziela, zastosować przejściówkę stalową z M10 na M6, w ten sposób jeszcze mniej ciepła zostanie przekazane na gardziel, myślicie że to dobry pomysł?

W bloku grzejnym tytan i bez pasty (tak wysokotemperaturowe są rzadkie i drogie). W radiatorze mosiądz i obowiązkowo pasta - może być z CPU - bo tam nie ma zbyt wysokich temperatur - tyle co filament w retrakcji przeniesie...

Pastę chcę dać na gwint dyszy, bo jest ze stali nierdzewnej, kupiłem od Gryzzli, do 300 stopni wytrzymuje podobno a miedzianą końcówkę oczywiście też na paście do radiatora, tak samo jak grzałkę i czujnik temperatury, nie zaszkodzi a może dać dokładniejsze odczyty.

Witam,
mam Ender-3 V3 KE od 2 tyg. i to mój pierwszy wpis, więc proszę wybaczyć możliwe "głupie pytania".
Jest do drukarka bez bowdena (jeśli dobrze się rozeznaje). Zwykle po 1-2 h druku występuje problem blokowania się filamentu przed dyszą, dysza się jest zablokowana, ale druk ustaje ponieważ "popychacz" nie jest go w stanie podać do dyszy, "przeskakuje". Usunięcie filamentu jest czasem bardzo trudne i wymaga użycia dużej siły (nawet po podgrzaniu głowicy), a po jego usunięciu na ok 5 mc końcówki widać wyraźne jego pogrubienie. Czy w przypadku mojej drukarki też powinienem poprawić jakieś połączenie ? Czy problem może wynikać np. ze zbyt dużej retrakcji ?

Tak też może być.
Napisz wartości jakie masz.
Może być problem z wentylatorem chodzącym radiator i wtedy też się będzie łącznik czopowało.

Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że nie trzeba poprawiać połączenia żadnej rurki z głowicą ? Retrakcja 4,5 mm.